Catégorie : Les sorties de la Zébrine

Le site

Sous un ciel radieux (bien différent de celui de Nîmes lors de la précédente sortie !) et une température estivale, un groupe de 17 zébriniens a pris la petite route de Brignon, Cruviers, Ners… pour grimper jusqu’au parking de la table d’orientation de Vézénobres où ils ont retrouvé Michel Wienin, notre guide du jour.

Michel Wienin

Il est à la fois géologue, chercheur, enseignant… il a réalisé l’inventaire des sites industriels en Languedoc Roussillon. Il est aussi spéléologue et ami de Marcel Watier, ce qui nous a permis (et nous en remercions Marcel) de l’avoir pour guide. Mais il est aussi un enfant de Vézénobres où il a la chance d’habiter dans sa maison de famille (du 12e s.) qu’il nous a aimablement ouverte. Connaissant bien l’histoire de son village, il a su nous faire comprendre son évolution à partir d’un intéressant point de vue économique et technique.

La table d’orientation

Nous avons commencé par nous situer à partir de la table d’orientation qui se trouve au sommet du village à l’emplacement de l’oppidum et du fort. Michel nous a désigné tous les sommets que nous pouvions apercevoir. D’un côté les Cévennes avec le Mont Lozère, l’Aigoual…, le Pic St Loup, pour les plus connus, de l’autre côté la garrigue avec le Mont Bouquet (dont nous avons l’habitude de voir la face opposée)… et même le Ventoux, mais aussi le Gardon … le tout dans une visibilité exceptionnelle.

Quelques fragments de mur d’enceinte du fort qui succède à l’oppidum gallo-romain  demeurent encore en place, surmontés pendant la dernière guerre par une tour de guet dont il ne reste que l’encrage des piliers.

Le village médiéval

Vézénobres est un superbe village perché qui a le label Village de caractère et compte 1800 habitants. Étape sur le chemin de Regordane il a connu une grande prospérité au Moyen Age.

Nous entrons dans le village par la porte de l’Auro (vent du nord), une des cinq portes de l’enceinte. Seules quelques belles pierres à bossage témoignent de son existence. Nous descendons la rue du Haut plan, celle de la Montée du fort pour atteindre la Grand rue. Des rues caladées, bordées d’anciennes maisons.

Maison à calabert

Nous entrons dans celle de notre guide pour y découvrir une vaste pièce voutée en berceaux croisés qui parait traversante tant elle est éclairée par la terrasse couverte voutée en berceau, appelée autrefois calabert et destinée au séchage des figues. Notre hôte nous explique que toutes les maisons de cette rue possédaient au 17e siècle ce genre de terrasse, ce qui participe aujourd’hui à la beauté du village, offrant à la vue ces alignements de grandes voûtes. Jadis on y installait sur de grandes piques de bois, des colliers de figues (séparées par des nœuds) que l’on laissait sécher quelques mois pour obtenir ces fameuses figues sèches prêtes à fournir des fruits en hiver, vendues à la foire de la St André en automne. De la terrasse la vue est magnifique sur les collines, les toits du village, le Gardon et le verger-conservatoire des figuiers où 1000 figuiers de 100 variétés différentes proviennent du Conservatoire botanique National de Porqueroles. La grande pièce servait d’échoppe au Moyen Age, ouvrant par une large porte sur la rue, une plus petite porte permettait d’accéder par un escalier aux chambres. Un autre escalier descendait sur trois niveaux où étaient abrités les bêtes, les marchandises…

Les andrones

En remontant la Grand rue, nous passons devant d’étroites ruelles ou escaliers qui permettaient d’atteindre la rue en dessous, sans avoir besoin de parcourir ces longues rues parallèles.

Les doubles portes

Nous passons devant des maisons aux curieux doubles encadrements de portes. A la fin du 18e s., pour échapper à l‘impôt sur les portes et fenêtres, de nombreuses portes cochères ont été réduites offrant cette curieuse architecture parfois doublée. De longs claveaux faits d’un calcaire blanc et dur du pays constituent ces grands arceaux du Moyen Age où s’incorporent des encadrements de porte plus tardifs.

Certaines fenêtres au dernier étage des maisons sont surmontées de la carrelle (carréla) ou poulie pour monter la paille ou le foin et plusieurs maisons possèdent une corniche décorative.

Rue des maisons romanes

Nous continuons cette passionnante lecture de façades pour atteindre la rue des maisons romanes. Exceptionnelle rue bordée de magnifiques façades de rares maisons civiles à étage du 12 et 13e s. Une fine corniche de losanges posés sur la pointe décore plusieurs maisons créant un bel ensemble. Partout règne le calcaire blanc et dur comme le marbre. Quelques pierres en réemploi sont incorporées à la façade comme ce chapiteau avec une chimère (au dessus de la fenêtre). Ces riches demeures étaient habitées par des artisans et des marchands, certains désignés comme Génois ou Pisans, car le village se trouvait sur le chemin de Regordane, importante voie de commerce médiéval.

Le château de Thoiras

Nous poursuivons en passant près de la porte Viterne et nous dirigeons vers le château de la famille Girard. La plus belle demeure du village avec ses mâchicoulis et ses fenêtres à meneaux, vendue au 17e s. à la commune, il abrite la Mairie, l’Office de Tourisme et la Maison de la figue.Nous pénétrons dans l’ancienne cour du château devenue rue du porche, ruelle voûtée par une verrière du 20e siècle en passant sous une porte de défense et nous arrivons à la place de la Mairie.

Place de la Mairie

Située entre la Grand’rue et la rue de l’horloge, voici la plus belle place du village où se trouve bien sûr la Mairie à la porte modifiée, mais aussi les cafés et restaurants, un puits-citerne et une fontaine au curieux visage aux yeux multiples. Surmontant le toit de la Mairie, nous apercevons une jolie petite tourelle dite « cheminée sarrazine » qui pourrait être une ancienne cheminée ou une lanterne des morts. Une belle demeure présente une porte et des fenêtres trilobées.

Porte de Sabran

Nous descendons par la rue de l’horloge vers la porte de Sabran (nom d’une famille importante du village). C’est l’unique porte du 13e siècle conservée, elle fut surmontée d’une tour de l’horloge au 19e siècle.

Devenue une nécessité sociale, l’horloge apparait avec le salariat et les manufactures. Le cadran indiquait les 24 heures et à minuit sonnait deux fois 24 heures, pic et repic. Les 48 coups sont devenus vite insupportables et l’horloge fut remplacée par une plus classique et plus discrète.

A proximité, contre l’ancien rempart se trouve un grand bassin-citerne qui contenait l’eau de la Mayre que nous verrons cette après midi. Notre guide se souvient qu’enfant il venait y chercher de l’eau quand la citerne du haut était à sec. Le bassin, lui, ne l’était jamais.

Le château de Montanègre

Nous retournons vers le haut du village en passant près de la porte Bourgoule (du bourg) et près du château de Montanègre ou Fay Péraut du 12e, 14e siècle, quasiment détruit lors des guerres de Rohan (1628). Le village presque entièrement protestant a souffert de ces guerres. Sont détruits l’enceinte et le château dont il ne reste presque, à dessein et pour l’exemple, qu’un haut mur superbement rectiligne coiffé d’une colonie de corneilles.

Pique-nique

Nous retournons vers le parking sur le chemin de Pateférine où à l’ombre de petits chênes verts, nous nous restaurons confortablement installés sur les tables de pique-nique au bord du chemin qui conduit vers les capitelles et les sources.

Chemin des capitelles

Le circuit du bois Rascalas est celui qui a motivé notre sortie. Il figure dans le livre du Collectif des Garrigues : L’art de la pierre sèche en Garrigue parmi les 20 balades sur les sentiers du Gard et de l’Hérault, comme notre sentier des Conques.

Le chemin circule entre des murs de pierre sèche, parfois se transforme en chemin clapier et longe des enclos plantés d’oliviers.

Culture de l’olivier

La culture de l’olivier est toujours présente à Vézénobres, elle fût très importante après celle de la figue au 17 e, remplacée par celle du mûriers avec la sériciculture, puis par celle de la vigne dans les terres plus riches et de l’olivier dans les terres plus pauvres. C’était, nous dit Michel, une culture industrielle, non pas seulement pour l’alimentation (pour garnir nos salades) mais pour l’industrie textile et entre autre de la laine. Les fils de laine étaient enduits d’huile d’olive pour faciliter le tissage, les tissus obtenus étaient ensuite nettoyés à la terre de Sommières puis foulés (au moulin à foulon) pour les épaissir et les rendre plus résistants. Elle était aussi utilisée dans les savonneries.

Capitelles et tombeaux

Nous apercevons la première capitelle mais aussi un curieux maset dans le sous bois, juste derrière la cabane. Ce n’est pas un maset mais un tombeau réalisé au 19e siècle (les briques utilisées en témoignent) pour une famille protestante. Plusieurs tombeaux semblables se trouvent dans les bois ou sur les murs et clapas, ils datent d’un temps où les protestants n’avaient pas le droit d’être enterrés dans les cimetières catholiques et devaient l’être, comme en Cévennes, dans le champ près de leur mas ou dans les caves.

Certaines capitelles observées ressemblent aux nôtres, mais la plupart sont plutôt du style « carrade », avec les portes excentrées et constituées de pierres plates et régulières. S’ensuivit une discussion de spécialistes sur la construction de ces fameuses cabanes. Michel, à l’encontre des opinions les plus répandues, nous parle de construction en anneaux et non de voûte à encorbellement… nous nous garderons bien de trancher ce dilemme !

Les sources

Nous continuons notre chemin vers les sources. D’abord la Mayre, source mère, abritée par un petit édifice voûté du 19 e siècle, fermé par une porte en fer. Il est le point de départ d’une longue canalisation en terre cuite réalisée par la commune et le Comte de Bernis-Calvière (propriétaire de la source) pour fournir en eau (partagée à parts égales) le village et le château. L’eau  canalisée se divise en deux. Une canalisation se poursuit jusqu’au bassin du Payre (le père) réservoir de 600 m3 pour desservir le château qui se trouve à 1 km, jalonnée de regards voûtés (permettant le nettoyage). L’autre canalisation part en direction du village pour alimenter les deux grands bassins de la place de la Mairie et celui près de la tour de l’horloge.

Le sentier se poursuit jusqu’à la source captée, autre source abritée par un édifice semblable à celui de la Mayre contenant une eau claire.

Chemin de Regordane

La balade se poursuit dans un chemin caillouteux comme le lit d’un ruisseau où nous admirons un vieil arbousier torsadé. Nous atteignons la route de Deaux en empruntant encore une variante du chemin de  Regordane révélant, dans la pierre, quelques anciennes ornières. Nous décidons ensuite d’écourter la longue boucle prévue par notre guide qui tenait à nous faire découvrir une grande muraille à Martignargues. Il fait vraiment trop chaud et les zébriniens sont déjà bien fatigués.

Le château de Calvière

La remontée vers le village est un peu lente. Nous faisons halte pour admirer le château de Calvière, ce petit Versailles baroque crée en 1745 par l’architecte G. Rollin pour le Marquis de Calvière au milieu d’un grand jardin de 17 hectares qui nécessitait beaucoup d’eau, entre autre pour remplir de somptueux bassins ! Toujours la propriété de la famille Calvière et Bernis, il ne se visite pas ! Nous nous glissons dans une partie de l’ancien jardin où Michel avait l’habitude de jouer enfant, pour observer les deux bessous (jumeaux), les deux derniers bassins jumeaux.

Nous atteignons enfin le haut du village où nous attendent bien à l’ombre le deuxième groupe de zébriniens qui avait prudemment rebroussé chemin à la Mayre. Tous fatigués mais contents, nous avons remercié chaleureusement notre guide après avoir tout de même rejoint la fameuse muraille en voiture. Etonnant haut et large mur protégeant simplement une vigne : mystère !

Cette randonnée rendue sportive par la chaleur mais instructive, dans ce village chargé d’histoire, au patrimoine riche entre autres de pierre sèche, et qui plus est, accompagnée d’un guide exceptionnel, correspond tout à fait à l’esprit des visites appréciées par les zébriniens.

 

• Vézénobres village de caractère
• Vézénobres tourisme

Quelques photos de la visite

Le site

Une petite pluie automnale a accueilli plus d’une quinzaine de Zébriniens aux portes du Fort Saint André de Villeneuve-les-Avignon. Sans nous décourager, en pensant aux bienfaits de l’eau pour la nature et les jardins, nous avons suivi notre guide Olivier Ricomini, le jardinier de l’Abbaye Saint André.
Un jardinier atypique, passionné et passionnant. Il fut en autre, libraire et étudiant en théologie et philosophie. Il a suivi la formation de jardinier à l’Ecole du Breuil et fut même jardinier de William Christie.

Le Palais abbatial : histoire

La visite a commencé par le Palais Abbatial, laissant le temps au soleil de se montrer, devant la maquette du lieu. Notre guide nous a présenté l’histoire de ce rocher, le Mont Andaon situé sur la rive droite du Rhône, face à Avignon et son palais sur le rocher des Doms.
Une érmite Casarie s’y est retirée dans une grotte au 6e siècle. Elle fut l’épouse du 1er Évêque d’Avignon. Sainte femme, sa sépulture devint l’objet de vénération et d’un pèlerinage. Au 10e s. une Abbaye bénédictine s’y établie. Deux églises y furent édifiée, l’une portant le nom de Saint André.
Au 13e s. le roi de France et l’abbé de Saint André deviennent coseigneurs de Villeneuve et une forteresse fut construite sur le rocher, une terre royale face à Avignon où s’établie la papauté.
L’Abbaye se rallie à la Congrégation de Saint-Maur au 17e et entame de grandes constructions avec de célèbres architectes qui transforment le lieu en véritable palais, pourvu d’un magnifique escalier et de grands bâtiments aujourd’hui disparus. Ce qui en reste est déjà d’une grande richesse. Le tableau du peintre anglais William Marlow témoigne de l’importance de l’abbaye au 18e.
Après la Révolution et les moines dispersés, l’abbaye est vendue et son propriétaire décide la démolition et la vente des matériaux. Seul le pavillon d’entrée subsiste. Les propriétaires se succèdent, des soeurs y résident au 19e. Au 20e, le lieu devient la propriété d’un peintre restaurateur des fresques du Palais des Papes dont un ami, Emile Bernard exécuta trois fresques néo-botticelliennes sur les murs d’une galerie. En 1915, Elsa Koeberlé, poétesse, découvre Saint André où elle résidera jusqu’à sa mort grâce à la générosité d’un collectionneur et peintre bittérois Gustave Fayet. Une de ses petites filles Roseline Bacou conservatrice au Musée du Louvre en devient héritière et continuera l’oeuvre de restauration et d’aménagement du jardin avec l’appui des monuments historiques.

La visite

La porte franchie, un escalier monumental témoignant des fastes de jadis conduit à une grande galerie jouxtant l’ancien cloître. Les plafonds sont superbes, ils présentent des voûtes à la stéréotomie parfaite et raffinée. Les multiples collections de Roseline Bacou et Elsa Koeberlé y sont présentées en un grand cabinet de curiosité. Les céramique néo-palissiennes de Christine Viennet (mère des propriétaires actuels) côtoient les vaisselles, les livres, les photos et autres curiosités.
La grande salle meublée selon les goûts des collectionneuses s’ouvre sur les jardins. Les portraits d’Elsa Koeberlé, Génia Lioubow son amie et les photos de familles qui trônent sur le piano contribuent à évoquer la vie, la personnalité et les goûts raffinés et éclectiques de ces femmes dont la présence est palpable.

Le Jardin 

Notre guide nous conduit ensuite dans les jardins, jardins de femmes précise-il aussi : un jardin italien et un jardin sauvage.
Au 10e s; le monastère primitif ne possédait pas de jardins sur ce rocher aride, c’est plus bas, près du fleuve que se trouvait « le jardin de l’Abbaye ». Au 17e les mauristes aménagent un véritable jardin sur la colline, un puit est creusé dans le roc jusqu’au Rhône.
Le jardin fut reconstruit par Elsa et Génia en s’inspirant des villas toscanes. L’abbaye et le jardin sont classés Monuments historiques en 1947 et le jardin devient « Jardin remarquable » en 2014.
C’est un vrai défi que s’est lancé Olivier Ricomini, seul jardinier, se proposant à entretenir et modifier le jardin selon les conditions du lieu. Il y a peu de terre végétale, qui plus est épuisée de trop de traitements chimiques. L’ensoleillement est maximal et les nouvelles conditions climatiques peu favorables. Malgré cela, le jardin est très beau. Il domine le Rhône et la vue d’Avignon est sublime. Les statues et les ruines romantiques contribuent à la magie du lieu. Le parterre en éventail, autrefois planté de 300 rosiers de la même espèce éternellement replantés est transformé en une friche fleurie en attente de projet paysagé. Les tonnelles, les cyprès, les oliviers et les grands pins couchés forment un décor très méditerranéen. Les sentiers qui serpentent dans le jardin sauvage conduisent à la petite chapelle de Casarie qui domine l’ensemble.
Il reste les soubassements de deux églises séparées par le cimetière contenant de grands sarcophages. Notre guide nous fait remarquer un gros Lentisque et deux grandes Clématites toutes sèches qui se couvriront pourtant de fleurs blanches en Décembre.

L’Hortus

Nous redescendons par le grand escalier qui jouxte le bâtiment du palais pour nous installer sur les petites tables de jardin de « l’Hortus », dispersées dans la Cour d’Honneur sous le viel Arbre de Judée. Le restaurant de l’abbaye nous a concocté un panier pique-nique gourmand et de terroir bien apprécié.

 

 

 

L’Exposition

Après nous être agréablement restaurés dans ce lieu privilégié nous allons visiter l’exposition « Le souffle du paysage » de Claire Degas dont les œuvres semblent baigner de brume et de lumière étranges évoquant une nature sauvage et onirique

 

Nous prenons une dernière photo de groupe aux marches du palais et nous nous décidons à quitter ce lieu plein de charme et d’histoire sans avoir oublié de remercier notre guide. Peut-être pourrions nous revenir visiter La Chartreuse et le reste du fort ou le Musée Pierre de Luxembourg l’année prochaine. A suivre !

Pour aller plus loin :

• Site de l’Abbaye Saint-André
• Blog du jardinier

 Quelques photos de la visite

 

 

En route

Le beau village perché de Rochegude n’est pas très loin. Pour nous Uzégeois, il se trouve sur la route de Barjac. Juste avant le pont de Tharaux ou plutôt de Rochegude (à ne pas confondre !), il faut tourner à gauche, longer la Cèze et on arrive au pied du village, près de la Fontaine à la salamandre.
Pierre Chante, notre guide nous y rejoint pour nous faire découvrir son village. Professeur d’histoire, Maire pendant plus de dix ans, il est d’une famille installée à Rochegude depuis le 18e s.

 

La rivière

Dominant la Cèze, le village est entouré de collines mais nous décidons de commencer par la rivière où nous avons la surprise d’observer des orpailleurs : mais oui, le site est aurifère. Un couple y avait installé son matériel et patiemment tamisait le sable et l’eau. Des guêpiers nous survolaient, leurs nids creusés dans la berge sablonneuse que nous avons suivie jusqu’au Pont noyé, un pont submersible à la ligne curieusement incurvée, longtemps seul lieu de passage entre les deux rives de la commune.

 

Un hameau

Nous avons obliqué vers le hameau d’Aubarine, tout près de Rivière de Theyrargues surmonté de son château de fière allure. Un château très « people », appartenant jadis à la même famille que le château de Portes, il est aujourd’hui la propriété d’un américain qui y a reçu la « jet set ». Il est superbe surgissant des iris. Car le hameau d’Aubarine est très fleuri, vraiment charmant avec sa ferme auberge aux produits bio. Il est installé à flanc de colline et là, le chemin, si plat le long de la rivière, va commencer et ne pas cesser de monter !Si bien que Marcel, notre aîné, décide de continuer vers le village et nous rejoindre pour le pique-nique.
 

Les collines 

Le chemin monte bien, nous passons par le mas du Puech et peu à peu nous découvrons un large paysage avec au loin les Cévennes. Le village est d’ailleurs entre Garrigues et Cévennes comme l’a intitulé notre guide, auteur d’un livre sur Rochegude très bien documenté et illustré que presque tous les membres du petit groupe des 9 zébriniens vont acquérir à la fin de la journée.
La végétation est quasi semblable à celle d’Arpaillargues, pourtant Pierre nous signale que le sol provient d’un très ancien dépôt granitique de la Cèze et c’est pourquoi nous pouvons trouver des bruyères, des châtaigniers et autres plantes des sols acides comme le ciste blanc. Nous pouvons observer aussi la Dorinia, plante mellifère (Pierre a des ruches) et plusieurs orchidées : une colonie de grands Sérapias près d’une petite mare couverte de lentilles d’eau, de jolis Orchis pyramidaux et même deux petits Ophrys brûlés et une Céphalanthère le long du chemin bordé par un tapis de fleurs multicolores.

 

Les dolmens

Hors d’haleine, nous découvrons aussi les dolmens. Tout comme à Labeaume, où nous étions il y a quinze jours, il y a aussi une nécropole néolithique sur le sommet de la colline de Piécourt et Vambelle (d’ailleurs Rochegude ressemble étrangement à Labeaume, en moins rocailleux).
Le premier dolmen présente la caractéristique de conserver les petites plaquettes de fermeture (disposées comme un mur de pierre sèche !), c’est rare. Fouillé par des archéologues comme les 5 ou 6 dolmens découverts (et il s’en découvre encore perdu dans la végétation), il daterait de 2 à 3000 ans avant notre ère. Un peu plus loin, sur le plateau, Pierre nous fait remarquer une autre curiosité : une dalle funéraire. Les hommes de la civilisation de Ferrières, sédentarisés, qui pratiquaient l’agriculture et l’élevage, devaient y rassembler les restes des dépouilles placées autrefois dans les dolmens. Nous redescendons par un chemin bordé de deux autres dolmens et d’une curieuse construction de pierre sèche dans le sol, comme une cabane en creux. Autrefois désignée comme un four à chaux, ce serait plutôt une fosse funéraire. Parfaitement appareillé, il est mystérieux.
Nous poursuivons jusqu’à la « cabane des chasseurs et des promeneurs » pour souffler un peu, bien assis à l’ombre et pique-niquer. Marcel nous rejoint avec Sylviane Chante, Maire du village et compagne de Pierre.
Sitôt remis de notre ascension, nous allons observer le Dolmen du Tonnerre, le plus impressionnant avec son tumulus spiralé. Ce dolmen a été restauré, la grosse dalle de couverture replacée et les pierres du tumulus, dont il restait la trace dans le sol, reconstruit. Son nom témoigne du jour d’orage où il fut découvert.

 

La Grotte des Camisards

Nous repartons vers le village par une descente caillouteuse qui nous conduit à la grotte des Camisards. Comme son nom l’indique, elle a accueilli après la Révocation de l’Edit de Nantes (1685), des assemblées clandestines, dites Assemblées du désert, et Pierre nous apprend qu’un soir, il y a peu de temps, plus de cent personnes ont renouvelé cette tradition de se retrouver la nuit tombée dans cette grotte à la lumière des bougies et que même cinq cents militaires protestants y sont entrés lors d’une commémoration. Expérience émouvante bien sûr !
La grotte est profonde, ouverte comme un œil ; elle est sombre et présente quelques belles stalactites et draperies découvertes à la lueur des smartphones. Des couloirs d’accès conduisent à d’autres salles plus belles encore, parait-il, car nous ne pouvons y accéder.

 

Les faïsses

Nous continuons à descendre longeant parfois le « chemin d’Uzès« , entre deux murs de pierre sèche, bien embroussaillé et nous apercevons des terrasses ou faïsses autrefois cultivées et bientôt remises en valeur par un sentier d’interprétation incluant les capitelles du village.

 

Le village

Nous retrouvons le village et faisons halte à l’ancien cimetière protestant. Bien endommagé par de fortes pluies, il compte encore quelques pierres tombales (de la famille Chante) et un énorme cèdre, coincé dans le lit de fer forgé de la tombe d’une riche propriétaire de Rochegude.

Nous nous dirigeons ensuite vers le château des Barjac-Rochegude au sommet du village. En partie en ruine, il est pourtant habité et conserve les vestiges d’un mur d’enceinte, un mur crénelé et une grosse tour, qui a sans doute donné son nom au village : Ròca aguda (= rocher aigu), la ròca désignant un rocher surmonté d’une tour. La vue est magnifique et porte loin vers la rivière, les hameaux, les collines et les Cévennes. Nous parcourons les ruelles pentues, contemplons les hauts murs des maisons de pierre à l’aspect plutôt cévenol. La restauration est parfaite et discrète, fleurs et plantes réchauffent la pierre dorée, les passages et les escaliers. Les rues  » t’encroche » et « t’empougne » témoignent de leur étroitesse ou de leur risque. Pierre nous parle d’un temps où les maisons étaient en ruines et où on pouvait acheter une rue entière et créer une propriété qui regroupait jadis 5 ou 6 maisons ! Nous passons par la Porte Ouest et atteignons l’Eglise du village. Sobre, elle fut un temps le Temple quand le village était presque tout protestant et redevint église avec adjonction de chapelles latérales et rehaussement du toit. Elle est aujourd’hui une salle d’expositions avec des œuvres d’artistes comme Sylvère, et parfois salle de projections. On peut y voir une vitrine contenant un grand vase de terre cuite trouvé dans la grotte des « Deux porches », servant à recueillir l’eau qui goutte du plafond. Cette poterie citerne du néolithique a eu une histoire mouvementée car entreposée à l’abri de la Mairie, elle fut malmenée lors de l’inondation de 2002 qui engloutit tout le bas du village, des repères en témoignent.

 

Le site des meules

La boucle étant bouclée nous nous retrouvons devant la fontaine d’eau potable de la Salamandre où, assoiffés, nous nous rafraîchissons et nous reposons un peu avant de continuer vers le site des « meules« .
Derrière le cimetière actuel se trouve un site énigmatique. Une succession de grandes dalles arrondies, sculptées en forme de grands coussins, s’étage sur le flanc de la colline. Ce pourrait être un très ancien site sacré, révélé par un groupe de personnes tournées vers les énergies géobiologiques, en lien peut-être avec les bâtisseurs de dolmens (?). Que d’énigmes à Rochegude !

Ce fut une balade très riche en découvertes et sensations, liant promenade et patrimoine, en compagnie d’un guide très sympathique et érudit, tout ce que nous apprécions. Et là encore nous avons proposé de l’accueillir avec un groupe de Rochegudois pour, à notre tour, leur faire découvrir Arpaillargues.

Pour aller plus loin :

• Rochegude Garrigues ou Cévennes de Pierre Chante et Jean-Claude Lacroix, Ed. La Fenestrelle
• Gaz de schiste Non merci ! Histoire en images d’un mouvement citoyen de Pierre Chante, Ed La Fenestrelle 
• Le blog de Pierre Chante

Quelques photos de la visite

 

Pierre sèche au patrimoine de l’Unesco

Après avoir présenté La Zébrine et la manifestation Pierre sèche, pierre taillée Minorque-Uzège qui se tient du 7 au 28 avril à Uzès et dont la balade fait partie, Philippe a lu aux vingt cinq promeneurs d’Avril en balade, une partie du texte de la reconnaissance de l’Unesco, qui a inscrit l’art, savoir-faire et techniques de la pierre sèche, au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

 

 

Murs en pierre sèche

 Une fois précisé ce que l’on entendait par constructions en pierre sèche, c’est-à-dire constructions en pierre brute sans liant ou mortier, il nous a invité à observer le mur du petit jardin communal contre le pré, devenu parc d’Arpaillargues. Ce mur autrefois en pierre sèche comme de nombreux murs du village ou de l’Uzège, qui clôturait le petit jardin potager, a été restauré et même refait par endroit. Philippe a bien insisté sur le rôle drainant des murs en pierre sèche qui laissent passer l’écoulement des eaux au moment des grandes pluies et sont plus résistants que les murs en cairons. Ce sont des constructions durables, écologiques et refuges de biodiversité.

 

 

Les Plantes

Ce mur abrite de nombreuses espèces de plantes dont les jolis Cymbalaires des murs ou Ruines de Rome. Plus loin, à l’angle de la rue des mûriers et du chemin de Cantarel, un long mur, lui aussi surélevé et remanié avec adjonction de mortier, nous a permis d’observer une collection de Polypodes et Fougères. Partout où la pierre laisse quelques interstices la terre et la plante peuvent se fixer comme ici des Herbes dorées, des Capillaires des murailles, Nombrils de Vénus, Pariétaires ou Perce muraille, Herbes à Robert… toutes plantes qui contribuent à assainir l’air que nous respirons. Cette rue devenue de plus en plus passante en raison des lotissements construits dans ce quartier, illustre bien par le passage de plusieurs voitures nous obligeant à interrompre nos observations, le rôle bénéfique de capture du CO2 et des métaux lourds que doivent opérer ces petites plantes si dédaignées et pourtant si utiles.

Nous continuons par le chemin du Clos des vaques pour emprunter le chemin de la Jasse (bergerie) en nous éloignant enfin des résidences et cheminer dans le sentier du Clos pour rejoindre le chemin de Galon où entre la grande cabane communale au triple linteau et la belle cabane Méric nous avons observé un muret de clôture garni de Lichens et de Mousses, de Sédum (orpin ou poivre de muraille), de Garance voyageuse et de quelques coquilles d’escargots.

 

Cabanes en pierre sèche

Revenant sur le chemin du Clos de Broussan, nous nous arrêtons devant la plus belle cabane d’Arpaillargues où Philippe a présenté les constructions en pierre sèche, pouvant être comme celle ci, l’oeuvre d’un maçon (bâtisseur de pierre sèche) tant elle est parfaitement construite de pierres régulières et bien calées, alors que d’autres constructions moins soignées sont l’oeuvre de bâtisseurs moins expérimentés. Elles sont toutes différentes selon la pierre trouvée sur place résultat d’épierrement méticuleux des muraillers des garrigues.
Continuant le chemin par le terrain propice à l’éclosion d’orchidées (vues l’an passé), nous avons atteint la propriété dite « de Nelly » où un long mur de pierre sèche était couronné de Sédums et de Joubarbes en une éclosion de jaune. Poursuivant le chemin en passant par le sentier de la grande dalle de calcaire dur bordée d’Iris nains nous atteignons le Clos de Coste Joulène où nous nous accordons une petite pause.

 

Les animaux

Philippe en profite pour présenter les petits animaux qu’hébergent les murs en pierre sèche. Les escargots bien sûr, si nombreux autrefois et présents par leurs coquilles : Zonites et Petit gris, des insectes : Araignées, Scorpions, Chenilles de Papillons, Punaises, Abeilles maçonnes... et des oiseaux comme la Mésange, le Rouge queue, la Bergeronnette, mais aussi des Lézards des murailles…

 

Protection du patrimoine

Une fois l’enclos présenté ainsi que le travail des muraillers de La Zébrine, nous avons repris la direction du village pour nous retrouver dans le petit jardin où après la dernière observation de plantes, nous avons partagé une citronnade de l’amitié.
La pluie annoncée nous a épargnés et les randonneurs sont repartis non sans nous avoir remerciés. Ce fut un agréable moment de partage convivial de notre intérêt et passion pour la protection de ce patrimoine de pierre sèche si riche en qualités environnementales. Une technique bien représentative d’une relation harmonieuse entre les êtres humains et la nature. Notre façon à nous de contribuer à préserver la Nature..

 

Pour aller plus loin :

• Pierre sèche – Pierre taillée – Minorque-Uzège
• Le blog de la faune et de la flore
• La faune des murs de pierres sèches

Quelques photos de la visite

 

Le Parcours

Continuant notre périple sur la romanité, une douzaine de zébriniens courageux a suivi le parcours de l’enceinte romaine de Nîmes sur 9 km à travers la ville. Le temps était superbe, les arbres de Judée, les iris, et les glycines tout en fleurs nous ont accompagnés dans certains quartiers de garrigue (urbanisée) où serpente le rempart.
Notre guide, Michel Lescure, de l’Association Pont du Gard Patrimoine est un nîmois de longue date qui connait très bien sa ville et son sujet. Ingénieur, spécialiste entre autres des ponts ( restauration du Pont du Gard et du Pont St Nicolas), il a su bien compléter son discours historique par ses connaissances techniques.

 

L’enceinte

Après la présentation générale de cette fameuse enceinte de 6 km de long délimitant 220 hectares (dont il reste 1,6 km visible) nous avons traversé le Musée de la Romanité pour observer la première portion de muraille et la première tour de notre balade.
Cette enceinte, une des plus grande de la Gaule romaine, comportait 80 tours espacées de 70 a 80 m et toutes différentes : circulaires ou semi circulaires, octogonales, barlongues, ovoïdes, pédonculaires, irrégulières ou carrées. L’enceinte s’ouvrait par 10 portes plus ou moins importantes selon la voie qui y menait. Les deux plus connues étant la Porte Auguste et la Porte de France. La muraille, dont le parement était construit en petit et moyen appareil, de belles pierres calcaires taillées en gros triangle, avait 9 m de haut et 2 de large. Elle était surmontée de créneaux et possédait un chemin de ronde en grand appareil. C’était pourtant une enceinte de prestige plus ostentatoire que défensive. Elle date de 16 – 15 av JC et fut « offerte » par Auguste à la cité de Nemausus comme indiqué sur la Porte Auguste.

 

Premiers arrêts

Après l’observation de la base de la tour circulaire du jardin du musée (visible autrefois dans la clinique Saint Joseph) nous avons par le fond du jardin atteint la Porte de France appelée aussi Porte d’Espagne, mais nommée France en l’honneur de Louis XIV (venu visiter rapidement Nîmes et le Pont du Gard). Il ne reste qu’un arc de cette belle porte qui devait avoir des tours et autres ornements. Nous suivons le tracé des remparts qui se trouvaient sous le grand bâtiment de la Sécurité sociale avec une tour sous la piscine actuelle puis nous traversons le Bd Jean Jaurès (sans oublier d’admirer la vue sur la Tour Magne qui nous attend), pour nous arrêter devant un immeuble de la rue des tilleuls qui conserve la base d’une tour au rez de chaussée. [De l’autre côté de la rue, le médaillon d’un chat surmonté de feuillages sur la façade d’une petite maison attire notre attention].

Vers la colline de Montaury

Nous commençons alors à monter par l’Avenue Pompidou, où sur le bord de la chaussée, entre des branches, nous découvrons une petite portion de rempart bien cachée. Nous poursuivons en trouvant ça et là quelques tronçons de rempart, le quittant parfois pour cheminer dans de petites rues de campagne et atteignons le sommet de la colline de Montaury, une des 7 (plutôt 6) collines de la Rome française, où la vue est superbe sur la ville. C’est là que nous retrouvons Michel Aubert, l’ardent défenseur de l’enceinte romaine avec le Comité de quartier Plateforme-Cadereau. Ce sont eux qui ont alerté archéologues et municipalité pour préserver et fouiller les remparts. Les bases d’une tour et de nombreux vestiges ont été mis au jour cette année et surtout le rempart n’a pas été détruit pour y construire des bâtiments.
Nous descendons vers la route de Sauve pour admirer les dernières trouvailles, et après le cimetière protestant nous traversons la route d’Alès pour atteindre une carrière longée par un bon tronçon de muraille en petit appareil et redent.

La Tour Magne

Nous continuons à grimper vers le Mont Cavalier où se trouve la plus belle des tours, la plus grande, la fameuse Tour Magne (de magnus=grand). Avant de l’observer en détail, notre guide rappelle le célèbre holorime de Marc Monnier: « Galamment de l’arène à la tour Magne à Nîmes » ou « Gall amant de la reine alla tour magnanime » ! Le lieu est très agréable et nous nous y installons pour pique-niquer tout en observant la tour. Les romains ont entouré et rehaussé une tour gauloise en pierre sèche, qui hélas a disparu sous Henri IV à cause d’un pépiniériste Mr Traucat (plantation de nombreux mûriers) en quête d’un trésor. La tour vidée, point de trésor ! Il reste tout de même la partie romaine comprenant un soubassement avec rampe d’accès et deux niveaux. Le parement détruit laisse apparaître des parties évidées pour alléger l’édifice. Un grand escalier intérieur et moderne permet d’atteindre le sommet).

Le Mont Duplan

Une fois reposés nous continuons par les petites rues bucoliques bordées de pierres sèches et d’arbres en fleurs pour suivre la muraille qui serpente sur la crête par la rue des moulins et des Trois fontaines où nous admirons les 4 moulins et la petite chapelle dédiée à St Baudile (écoutant la légende des 3 sauts de sa tête donnant naissance aux 3 fontaines !) puis nous atteignons le col de la Croix de fer (mon quartier d’enfance, mais oui, je suis une nîmoise !).
Nous remontons par des escaliers en longeant St Luc pour atteindre le Mont Duplan où passait le rempart et où près du dernier moulin ayant ses ailes, à l’ombre du pin couché, un groupe de boulistes perpétue la tradition de ce jeu populaire.
Nous descendons encore par une « traboule » en escaliers « ornée » de Street art (plus ou moins apprécié) dans un quartier aux petites maisons modestes pour retrouver le boulevard et atteindre la fameuse porte Auguste.

La Porte Auguste

La plus majestueuse des portes, celle que rejoint la voix Domitienne, appelée aussi Porte d’Arles, était incluse dans le château de Nîmes dès le Moyen Age et redécouverte après la Révolution. Elle possède quatre passages en arc plein cintre, dont deux grands centraux pour les véhicules et deux petits latéraux pour les piétons. Elle était autrefois flanquée de deux tours semi-circulaires.  La copie en bronze d’une statue d’Auguste lui a donné son nom ainsi que la dédicace apposée sur le fronton que l’on devine. Notre guide nous invite à détailler la cuirasse d’Auguste, magnifique et hautement symbolique.

 

Retour aux Arènes

Nous continuons le boulevard Amiral Courbet suivant la muraille disparue mais dont on peut découvrir une tour dans la Banque Populaire et retrouvons les Arènes où il n’y a pas si longtemps on pouvait observer la base d’une tour tout près de l’amphithéâtre. Il n’en reste aujourd’hui que le tracé sur la vaste esplanade qui nous relie au Musée de la Romanité notre point de départ. La boucle est bouclée et nous allons nous désaltérer à l’ombre des arènes savourant tous ces vestiges antiques que l’on connait un peu mieux à présent.

 

Pour aller plus loin :

• Revue Patrimoine30 n°33
• Anciennes fortifications de Nîmes Nemausensis

Quelques photos de la visite