Catégorie : Les sorties de la Zébrine

Vaison-la-romaine

Par une fort belle journée de fin d’été une vingtaine de zébriniens se sont retrouvés au pied de la cité médiévale de Vaison la romaine pour commencer une balade dans les beaux villages de l’ancien Comtat Venaissin.

Edith Henry

Edith

Arpaillarguoise et zébrinienne, elle a vécu une trentaine d’années à Violès au domaine de La Tuilerie. Elle nous a proposés de découvrir les lieux où elle avait l’habitude d’emmener ses amis et ses enfants et nous l’en remercions chaleureusement.

Le Pont romain

Le Pont romain

Une fois franchi le Pont romain qui est le véritable lien entre la ville basse moderne et la cité médiévale , nous avons commencé à grimper par les ruelles caladées (pavées). Daté du 2e siècle après J-C, il est célèbre pour son arche unique et sa crue de 1992.

La cité médiévale

Nous passons le porche et le beffroi du 14 e siècle et nous découvrons les beaux hôtels particuliers qui bordent les rues, construits parfois avec les vestiges antiques de la ville basse. Nous admirons les portes et les fenêtres à meneaux et à croisées.

Vaison la romaine à la particularité d’avoir à la fois une ville antique au bord de l’Ouvèze et médiévale sur le rocher, avec des déplacements de populations et d’habitats successifs de la préhistoire à nos jours. Capitale du peuple Voconces « Vasio vocontiorum » (vasio = source), elle fut ensuite l’une des villes les plus riches de la Narbonnaise au 2e siècle avec l’occupation romaine.

Au 13 e siècle la population a cherché refuge sur le rocher au pied du château, construit par les Comtes de Toulouse au 12e siècle et devenu propriété papale en 1274 jusqu’en 1791. C’est au 19e siècle que le développement urbain contraignit une nouvelle fois ses habitants à quitter son promontoire. Il y a aujourd’hui 6 000 Vaisonnais(es).

De belles fontaines, certaines avec des mascarons, agrémentent places et placettes. La cathédrale-haute surmontée d’un clocher de plan carré est du 15 e siècle, ses grandes voûtes en ogives et ses vitraux contemporains sont remarquables.

Le château, tout au sommet du village, est un château fort aux pierres claires. Nous nous contentons de le contempler du rocher ou de ses remparts pour les plus courageux.

Repas à l’Auberge de la Tuilerie

Le domaine de La Tuilerie

Le domaine viticole Grand-père Jules se trouve au milieu des vignes juste avant le village de Violès. C’était le domaine d’Edith et Gérard Henry. Il est aujourd’hui celui de leur fils  qui a pris la suite de son père, mais c’est bien Edith qui a crée l’Auberge de la Tuilerie, d’abord ferme-auberge en 1986 puis restaurant en 1990. Plus table d’hôte que restaurant, elle y accueillait ses amis viticulteurs, ses clients fidèles, certains venus même du Danemark, et tous les amateurs d’une cuisine méditerranéenne raffinée et goûteuse. Elle a bien voulu nous raconter l’histoire de sa formation, de son installation et de son succès.

Sa belle-fille nous a régalés entre autres d’un crespèu et d’un nougat glacé délicieux, accompagnés de vins biologiques du domaine. Des bouteilles aux noms de ses petits enfants : le Benjamin, le Cadet, l’Ainé, Victor, Léa… sans oublier les Bulles éphémères.

Après une courte visite des caves et malgré la chaleur, nous avons quitté l’agréable jardin ombragé de grands platanes, pour repartir en balade.

Tour carrée de l’église St Nazaire

Sablet

Nous traversons les vignes du domaine et à quelques kilomètres, voici le village de Sablet sur son mont sableux de saffre, dominé par une tour carrée. Un rempart et 8 tours enserrent des ruelles en colimaçon abritées de « soustéts » (passages couverts) qui montent jusqu’à l’église et à la table d’orientation où nous avons une vue magnifique sur un paysage de vignes et les falaises de Rasteau.

Séguret vu de Sablet

Séguret

Village classé « Plus beaux villages de France« , c’est un « village médiéval aux allures de crèche provençale ». Tout comme Vaison et Sablet, ce village faisait partie du Comtat Venaissin, ils ont tous trois un passé commun. Il a été bâti au 10e siècle avec ses maisons serrées derrière les remparts, gages de sécurité dans ces périodes agitées. Il tire son nom du provençal Ségur (sécuritas en latin).

Portail neuf ou porte des Huguenots

Du portail de la bise au portail neuf

Nous franchissons le portail de la bise au nord (mistral) et empruntons la rue des Poternes qui traverse le village jusqu’au portail neuf au sud ou « porte des Huguenots ». Nous grimpons à nouveau par de belles ruelles caladées. (Il faut toujours grimper dans ces villages perchés, oh ! les molets !). Nous admirons la fontaine avec ses mascarons (têtes grotesques), flanquée d’un lavoir où certains se rafraîchissent et même s’éclaboussent. Ouf qu’il fait chaud ! Nous entrons dans la chapelle Sainte Thècle, lieu d’exposition qui abrite aussi une statue gallo-romaine du Dieu Sylvain, puis nous grimpons jusqu’à l’église Saint Denis divinement fraîche. C’est une église provençale type au style baroque qui présente en décembre « le mystère de Li bergié de Séguret » une pastorale de Noël. « Tout le village est transformé à Noël par les lumières et les décors, c’est magnifique ! « , nous dit Edith qui aime particulièrement Séguret.

Entrelacs de branches de platanes

La place des arceaux

Nous terminons par la place des arceaux derrière le portail sud où nous nous émerveillons de la tonnelle de platanes centenaires faite d’un superbe entrelac de branches. Les platanes ont le label « Arbres remarquables de France« . Après une dernière photo de groupe et un nouveau rafraîchissement au lavoir, nous décidons de repartir vers le Gard malgré l’envie de continuer à découvrir d’autres villages, comme Gigondas, La Roque Alric, Crestet…

Ce sera pour une autre sortie au printemps peut-être.

Merci encore à Edith de nous avoir fait partager ses petits coins de paradis vauclusiens.

A l’ombre de la tonnelle de platanes

Pour aller plus loin

• Vaison-la-romaine
• Séguret
• Sablet
• Domaine Grand-père Jules

Quelques photos de la visite

Rendez-vous au pied de la cité médiévale de Vaison

Ruelle de la cité médiévale de Vaison

Hôtel particulier rue de l'église Vaison

Hôtel particulier rue de l'église Vaison

Courte présentation à Vaison

Ancienne chapelle à Vaison

Jolie calade à Vaison

Panneau sur les fours à Vaison

Panneau sur la cathédrale-haute

Tour de la cathédrale-haute Vaison

Tour carrée de la cathédrale-haute Vaison

Superbes voûtes de la cathédrale-haute

Chapelle cathédrale-haute

Vitrail de Kim Lin Joong Cathédrale-haute

Vitraux de Kim Lin Joong Cathédrale-haute

Tous masqués au pied de la cathédrale-haute à Vaison

L'Ouvèze de la terrasse de la cathédrale haute

Placette aux marches inégales Vaison

Poterne à la balance Vaison

Vaison : la montée au château

Château du Comte de Toulouse cité médiévale de Vaison

Ruelle en pente

Porte fortifiée d'entrée (ou de sortie) de la cité médiévale de Vaison. Ouf on peut quitter le masque !

Repas à l'auberge de La Tuilerie Edith nous raconte...

Repas à l'écoute d'Edith

Une bouteille de blanc Le Cadet

Une bouteille de rouge Victor

Edith goûte le vin

Le fameux Crespèu

Dans la cave

Dans la cave

Fiche du domaine Grand-Père Jules

Fontaine aux mascarons Sablet

Porte médiévale Sablet

Soustet à Sablet

Jolie sculpture de Licorne Sablet

Lavoir et fontaine aux mascarons Séguret

Fontaine aux mascarons Séguret

Se rafraichir à la fontaine des mascarons de Séguret

Ruelle caladée de Séguret

Église Saint Denis Séguret

Église Saint Denis Séguret

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Le site

Dès 9 h 30, un groupe de 15 personnes s’est retrouvé devant la belle grille dorée de l’entrée du Jardin de la Fontaine. Un petit groupe de courageux zébriniens qui pourrait regretter le choix du thème du jour : l’eau, car l’eau du ciel commence à tomber et le mois de février est encore frais !

Jardins de la Fontaine © O T Nîmes

Le Jardin de la Fontaine

Notre guide Sophie Wildbolz munie d’un grand parapluie, sans se départir de sa bonne humeur, a commencé à évoquer le grand ensemble composé de la source, du canal et du jardin, au cœur de la ville. Plus exactement au cœur de la ville gauloise qui s’étendait de la colline surmontée par la Tour Magne (d’abord gauloise) jusqu’au début du Boulevard Jean Jaurès. Cette ville est agrandie par les gallo-romains toujours autour de la source sacrée de Nemausus devenue Augusteum. Au Moyen age elle se déplace et se concentre autour des arènes (lieu de refuge). Elle s’étend ensuite progressivement, atteignant une apogée au 17e et 18e siècles où sont entrepris les grands travaux de l’architecte Jacques Philippe Mareschal (1739-1760) qui, pour contrôler le débit de la source, fait construire ces canaux aux formes arrondies, puis ce magnifique jardin inspiré de La Villa d’Este ainsi que le grand cours (Avenue Jean Jaurès) aujourd’hui réaménagé par Michel Vilmotte trouvant enfin toute sa mesure et attestant des qualités visionnaires de son concepteur.

Canal et pont du Jardin de la Fontaine

Le canal

C’est donc bien à la demande de la ville poussée par ses habitants que le grand canal fut entrepris et c’est bien pour réguler la source et non pour orner le jardin. Un double canal qui ceinture le jardin et rejoint le centre ville où il disparait en partie et se transformait en agau. Aujourd’hui, il abrite de grandes carpes dont le rôle est d’épurer l’eau, de limiter la prolifération d’algues générées par la pollution liée à la décharge des Lauzières située au dessus du bassin de rétention de la source autrefois si claire. Le canal comptait jadis trois moulins le long de son cours.

La source et l’Augusteum

Source et temple de Diane

La source est déjà connue et vénérée par une tribu indigène avant même les Gaulois (ou Volques arécomiques) qui y implantèrent un lieu de culte et un temple dédié à Nemoz. Elle est réinvestie par les gallo-grecs puis les gallo-romains qui y célébraient le culte de Nemausus et qui, en 25 avant notre ère, érigèrent un sanctuaire du culte impérial, un Augusteum décidé par Auguste, tout en conservant le culte de Nemausus.

Les quelques marches qui plongent dans la source sont romaines. Un fanum (petit temple) se trouvait à proximité et un autel sur l’île artificielle du nymphée (là où se trouve aujourd’hui l’ensemble des sculptures au-dessus des colonnades qui plongent dans l’eau venant de la source). Les seuls éléments antiques conservés sont les exèdres (bancs) et des colonnes retaillées. Tout un jeu d’eau se déployait autour du nymphée pour impressionner les fidèles.

L’Augusteum comportait aussi un théâtre que l’on devine sous la pelouse à flanc de colline et un grand portique à colonnes dont quelques éléments (les propylées ou vestibule) sont visibles au Musée de la romanité.

La source n’est jamais à sec, même par les fortes chaleurs et la sécheresse de l’été. Elle coule toujours en un mince filet d’eau et les travaux de régulation de Jacques Philippe Mareschal fonctionnent même pendant les inondations. Ce sont les eaux des cadereaux qui ont inondé la ville en 1988 et 2002, pas celles de la source pourtant issue de l’eau de ruissèlement des collines voisines.

Dans le temple de Diane

Le Temple de Diane

Diane, déesse de la chasse était aussi celle des sources. Le bâtiment ne comprenant pas de fenêtres, il a été dénommé temple par un archéologue du 19e siècle, (peut-être Auguste Pelet ). Aujourd’hui, il reste mystérieux mais lié à l’Augusteum. Certains évoquent une bibliothèque, d’autres encore un lieu de prières et de méditations annonciatrices (incubation), mais pas un temple et encore moins dédié à Diane.

Castellum-Divisorium

Le Castellum divisorium

Pas très éloigné du jardin et de la source se trouve un autre ouvrage gallo-romain très rare car il n’en existe que 2 ou 3 dans le monde : le Castellum divisorium ou plutôt le bassin de distribution des eaux de l’aqueduc du Pont du Gard.

L’eau est si importante pour les romains qu’ils ont fait construire à grands frais un aqueduc comme dans toutes les grandes villes romaines pour que l’eau soit accessible à tous, mais surtout par ostentation. Nîmes ne manquait pas d’eau pourtant, outre la source, une importante nappe phréatique se trouve à peu de profondeur. L’aqueduc devait alimenter les 250 fontaines publiques de la ville antique, les thermes et quelques riches demeures possédant l’eau courante. Dix conduites rayonnent dans un bassin circulaire et trois bondes permettent son nettoyage. Il se trouve rue de la lampèze et fut découvert en 1844 par Auguste Pelet (Inspecteur des monuments historiques) qui a étudié le tracé de l’aqueduc suite à des effondrements. Le castellum a échappé par miracle au dynamitage de la colline à la construction du fort Vauban.

L’Agau (dessin d’Émilien Frossard – 1835)

L’Agau

Dans le prolongement du canal, qui a cet endroit se divise et devient souterrain sous le Boulevard Victor Hugo, se trouvait l’Agau, un écoulement naturel, renforcé au Moyen Age et où se sont installés des teinturiers, des soyeux et des tanneurs. Tous ont besoin d’eau et implantent leurs ateliers en contrebas du canal. Au 19e siècle (1870 ?) à la chute de l’artisanat de la soie, le canal est recouvert et devient la rue Nationale. S’y installent de beaux hôtels particuliers à l’image de l’Hôtel de La Baume riche demeure du 17e siècle.

Les teinturiers utilisaient l’indigo, méthode par oxydation qui a produit le fameux Denim, laine ou coton bleu, rustique et solide produit à Nîmes (mais aussi un peu partout en Europe et même à Uzès, selon les dernières études !). En 1990, lors de la construction de la Coupole des Halles, la rue Nationale se voit coupée en deux, elle reprend le nom de rue de l’Agau du côté du square Antonin.

Curieusement, l’Agau se trouverait sur l’emplacement de la Via Domitia, en effet la rue Nationale conduit directement à la Porte Auguste.

Notre guide a conclu sa visite par l’évocation du scandale des fuites d’eau présenté dans la fameuse émission d’Elise Lucet, Cash investigation, qui témoigne de l’importance de l’eau dans la gestion communale.

L’eau est une véritable richesse à préserver, de plus en plus précieuse dans cette période de réchauffement climatique. Les zébriniens en sont bien conscients.

Tous satisfaits de leur guide, ils envisagent d’autres visites sur le thème de l’arbre, des ferronneries… ou d’autres encore.

• Le jardin de la Fontaine : site de Nemausensis
• L’Agau : site de Nemausensis
• Le jardin de la Fontaine : Patrimoine du Sud
• Le Castellum divisorium : Livraisons d’histoire de l’architecture 

 Quelques photos de la visite

Courbure du canal des Jardins de la Fontaine

Gravure de l'ancien Jardin avant aménagement

Plan du Jardin de la Fontaine de J P Mareschal

Zébriniens s’abritant dans le Temple de Diane

Mouillés mais attentifs

Les zébriniens dans le Castellum divisorium

Conduites et bondes du Castellum

Castellum divisorium aquarelle d'Auguste Pelet

Château de Suze-la-Rousse

Le parcours

Le château de Suze-la-Rousse se trouve en Drôme provençale. Il fait partie des trois châteaux dont Jean-Pierre Couren avait la charge en tant que Conservateur du Patrimoine, c’est dire s’il le connaissait bien et, comme à Grignan, il a fait partager ses connaissances aux 21 zébriniens qui ont franchi la limite de leur département.

Le village

Tout d’abord, le curieux nom du village : Suze serait un Segusa, du pré-latin seg, au sens de hauteur, comme Saze, Sisteron… et La Rousse, ferait référence à la châtelaine du 15e s. Marguerite des Baux, appelée « La Rousse », mais plus probablement à la teinte particulière des pierres qui servirent à la construction du château, à vous de choisir !
Le village se blottit au pied du château fort, construit sur un promontoire au cœur des vignobles des Côtes du Rhône. Ce très beau château, classé monument historique, fut édifié dès le 12e s. par la famille des Baux, descendants des princes d’Orange, à l’emplacement d’un relais de chasse offert par Charlemagne à son cousin Guillaume de Gellone au 8e siècle. Au Moyen Âge, Suze était la ville la plus importante du Tricastin. À la Renaissance, les La Baume transformèrent le château en une demeure de plaisance avec une cour d’honneur à l’italienne. Il fut ensuite remanié et remis « au goût du jour » aux 17e et 18e siècles par ses propriétaires successifs.

Le groupe attentif devant la Garenne

La Garenne

Entouré par sa garenne de 23 hectares, le château a fière allure. C’est sur cette garenne du latin «garenna» ou «warenna», en provençal «gareno», signifiant forêt réservée, qu’un oppidum a d’abord été érigé (quelques vestiges archéologiques l’attestent). Ce bois de chênes, principalement verts, était autrefois une chasse réservée ; il entoure le château d’une couronne de verdure et inclut divers édifices comme la chapelle, la glacière et le pigeonnier et surtout le jeu de paume, ancètre du tennis, l’un des derniers jeux de paume subsistant en France. Ce grand bâtiment rectangulaire aurait été édifié au 16e siècle, en l’honneur du passage du roi Charles IX et de sa mère Catherine de Médicis effectuant le « grand tour » passant aussi par le Pont du Gard. Une balle en cuir était frappée par une batte sur les murs séparés par un filet dont il reste les traces de fixation.

Le Château

Cour d’honneur

Acquis par le Département de la Drôme en 1965, le château a fait l’objet d’un vaste projet s’articulant entre l’histoire du site et le patrimoine vitivinicole de la Drôme.
Nous rapprochant du château, nous avons longé des vestiges de gargouilles et de blasons puis franchi le grand pont dormant autrefois surmonté d’un châtelet et d’un pont levis sur les fossés secs (pas de douves par manque d’eau) et pénétré dans la superbe cour Renaissance par la porte monumentale surmonté du blason des La Baume. Quelle surprise de découvrir derrière l’austère façade médiévale une jolie cour finement ornée et miraculeusement conservée ! Les trois ordres classiques : toscan, ionique et corinthien avec pilastres, colonnes engagées, blasons, trophées, fenêtres à doubles croisées, gargouilles… se déploient sur les quatre côtés. Un grand puits-citerne et un puits domestique complètent cette véritable oeuvre d’art réalisée par Rostaing de La baume en 1547 et poursuivi par François de La Baume au 17e s.
Après la grande cuisine incluant une monumentale cheminée, nous avons pénétré dans le grand hall au magnifique escalier à double révolution dallé de marbre, il est somptueux avec ses sculptures néoclassiques.

Vitrine sur l’usage du vin

Les usages du vin au fil des siècles

Au 1er étage se succèdent des salles toutes dédiées aux usages et à la culture de la vigne et du vin. Sur des panneaux et dans de très belles vitrines, tout l’univers du vin et de la vigne est évoqué dans une approche croisant arts et arts décoratifs, archéologie, histoire, ethnologie, économie, formation et métiers du vin : verres, flacons, amphores… transport, production, avec entre autre l’évocation des terrasses de cultures soutenues par des murs de pierre sèche qui a retenu notre attention bien sûr !
Outre les collections de ce musée thématique, nous avons pu admirer :
– La salle d’arme ou Grande salle, qui présente des fresques guerrières encadrant la cheminée aux armes des La Baume, faisant face au portrait de François de La Baume-Suze. De fines gypseries aux allégories de la pêche et de la chasse, des paniers fleuris et des instruments de musique ornent les murs.
– Le Salon octogonal, est un véritable bijou de gypserie de style rocaille composé d’un décor de feuillages, guirlandes de fleurs, bouquets et de grotesques.
– La grande salle ornée elle aussi de très fins stucs et gypseries évoque les quatre saisons et les quatre éléments : printemps / terre ; été / air ; automne / eau ; hiver /feu. Elle est magnifique et contient une brillante collection de verres et d’objets de la table.
Se succèdent : Petit vestibule, antichambre, chambre du Bailli… avec une présentation muséographie originale et ingénieuse où il aurait fallu s’attarder davantage, mais nous étions attendus.

Atelier de dégustation dans la Chapelle

L’Université du vin

Une animatrice de l’Université du Vin nous a présenté cette institution installée dans le château depuis 1978, qui par des actions de sensibilisation et de formation à l’œnologie et aux métiers de la vigne et du vin, s’adresse aux professionnels comme aux amateurs. Nous avons visité les salles d’atelier et le grand amphithéâtre, équipés pour la dégustation, installés dans la chapelle et dans les caves au sous-sol du château, ce qui nous a permis de contempler le grand pont dormant et les tours massives de très près.
Après un bref regard sur le jardin ampélographique qui regroupe des cépages du monde entier nous avons continué notre route bordée de lavandes en fleurs, vers Grignan pour déjeuner à La ferme Chapouton, comme l’an passé.

Le village de Grignan

Grignan

Le Mas Chapouton est toujours aussi beau, c’est le mas provençal type, entouré de rosiers et de murs de pierre sèche, où le repas fut fin et apprécié.
Après le repas, certains sont allés voir la chapelle Saint Vincent aux beaux vitraux contemporains (vue l’an passé), pendant que d’autres ont flâné de rose en rose (un peu fanées) dans les rues du village jusqu’au Musée de la typographie. Là, un libraire nous attendait, bien entendu environné de livres, dont certains, provenant des éditions Colophon, sont imprimés artisanalement et localement sur de vieilles machines à l’aide de beaux caractères en plomb. Il nous a ouvert le musée installé dans la maison du Bailli, un très ancien édifice de justice où était rassemblé au 1er étage de nombreuses machines d’imprimerie et des caractères typographiques en bois et métal… :

Musée de la typographie

un atelier d’imprimerie du 19e s. regroupant tout le nécessaire à la fabrication des livres jusqu’au début du 20e siècle. L’odeur de l’encre et tous les objets nous ont ramené au temps jadis (pas si lointain) des ateliers d’imprimeur. Dans la salle du bas est installé l’atelier en activité où nous avons assisté à une courte démonstration d’impression, puis nous avons visité les anciennes prisons de cette maison de justice où sont rassemblés tous les objets d’écriture : multiples encriers, porte-plumes divers et une collection de machines à écrire derrière les barreaux !

La journée riche en découvertes se termina comme il se doit par un rafraîchissement au Café Sévigné au pied de la statue de la célèbre marquise.

Pour aller plus loin :

• Le site des châteaux de la Drôme
• Le site du Musée de la typographie
• L’Université du vin 
• Article de presse sur le jeu de paume de Suze-la-Rousse

 Quelques photos de la visite

Dans la Garenne

Jeu de paume

Oculus du Jeu de paume

Dans le Jeu de paume

Dans le jeu de paume

Trace de fixation du filet

Château et pont dormant

Château et village

Pont dormant et tour

Sur le pont dormant devant la porte monumentale

Porte monumentale ouvrant sur la cour d'honneur

Dans la cour d'honneur

Cour d'honneur

Cour d'honneur

Cour d'honneur

Puits-citerne

Grand escalier d'honneur

Groupe attentif dans le grand escalier

Escalier d'honneur

Deux souriantes marquises

Grande salle

Cheminée de la salle d'arme

Fresque guerrière dans la salle d'arme

Vitrine de l'usage du vin

Vitrine de l'usage du vin

Vitrine de l'usage du vin

Gypserie Automne / eau

Décor de gypserie

Arts de la table

Arts de la table

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En route

Pour La Zébrine, dont la mission et l’intérêt sont principalement tournés vers le patrimoine de pierres, le village de Labeaume avait tout lieu d’être passionnant.
Passés Vallon-Pont-d’Arc et Ruoms, la route sinueuse dévoile un paysage de pierres et de gros rochers ruiniformes.

Labeaume vu du pont

Un village de pierre

Le village accroché à la falaise est tout de pierre. Les maisons de galets et de gros moellons calcaires intègrent même les rochers. Pour construire « un simple coup de casquette pour dépoussiérer le rocher et zou on peut construire » déclarait la grand-mère d’un de nos guides. En effet, chaque maison semble inclure ou naître d’un rocher. Les rues même sont caladées et les 20 membres de La Zébrine ont emprunté pour commencer la calade de l’ancienne mairie jusqu’à l’ancienne école près de la vieille mairie où demeuraient les restes d’un panneau d’affichage, puis ont suivi la grande calade et la calade de la Coste jusqu’à la maison construite en éperon ou proue de navire très effilée en passant devant une ancienne échoppe.

Ancien château

Nous sommes descendus par la calade du Rieu en suivant la source si importante dans ce pays minéral, remontés par la calade de la grotte des chèvres en passant près d’une petite bergerie dans le rocher, pour deviner les bases d’une tour, apercevoir le château et les grottes si nombreuses qu’elles ont donné leur nom au village et à la rivière (une beaume étant une grotte en langue d’Oc). Nous sommes descendus, peut-être encore par la calade de l’ancienne forge jusqu’à la place du Sablas, la grande place du village où se trouvait un ancien moulin, des restaurants, une fontaine et où se tenait le 1er petit marché de la saison.
La rivière La Beaume et le pont submersible sont à proximité, ce qui explique les repères de crues sur la façade d’un café, témoignant des inondations. Chaque année la rivière sort de son lit, c’est pourquoi le pont n’a pas de parapet , mais certaines crues sont exceptionnelles comme celles de 1890 et de 1992. Les villageois habitués à ces débordements habitaient le haut du village ou le haut des maisons, réservant le bas aux usages agricoles.
Nos quatre guides faisant partie de l’Association Dolmen et patrimoine, bons connaisseurs de leur village, nous ont bien guidés dans les ruelles tout en évoquant son passé. La période la plus florissante se situe après la révolution avec la production de cocons de vers à soie qui étaient portés aux moulinages (et non à la filature comme chez nous). Le village, comme ceux de l’Uzège ou des Cévennes, était planté de quantités de mûriers, mais il y avait à Labeaume une autre richesse, comme à Vézénobre : la figue, récoltée et séchée sur les terrasses voûtées (les couradous où s’effectuait aussi le décoconnage ). Ce qui a donné le surnom des habitants : « Beca figue et saute ron » (= mange figue et saute rocher).
Nous avons continué la visite par l’Eglise Saint-Pierre au surprenant clocher soutenu par de massives colonnes formant narthex. Elle abritait une salle présentant les vêtements et objets de culte et de procession et un curieux Saint Joseph portant l’enfant Jésus.

Balade sur les rives de la Beaume

Balade sur les berges de la Beaume

Nous avons ensuite emprunté un sentier qui longe la rivière tapissée de Cerfeuil et de Balsamine où commencent à s’étager les jardins, puis, doucement, grimpé à flanc de falaise en passant prés d’un ancien réservoir détruit par une chute de pierres, pas plus tard que l’an passé (hum, prudence !). La vue est superbe, un peu vertigineuse bien sûr. Nous avons enfin atteint les fameux jardins suspendus vus dans « Des racines et des ailes » et qui ont motivés notre visite.

Jardins suspendus

Les jardins suspendus

Tout en haut du village, dominant La Beaume, un mas fut construit par la famille Reynaud, le mas de Saint-Genest. La population du village au 19e siècle a augmenté comme partout et les terres cultivables étaient très rares. Le plateau étant, nous le verrons, recouvert de grandes dalles de pierre calcaire, il a fallu gagner sur la falaise la moindre parcelle de terre. C’est ainsi que les agriculteurs, maçons et carriers de surcroît sont devenus voltigeurs, escaladeurs et ont accompli une oeuvre remarquable : d’escaliers, vires, passages, tunnels… une merveille de jardins, tous dédiés à une culture spécifique, du haut en bas de la falaise. La vue est magnifique mais vertigineuse.

Pique-nique devant le Récatadou

Après le pique-nique devant le « Récatadou », le mas, devenu salle communale, après avoir été colonies de vacances…, ceux qui sont descendus (comme celles qui sont restées en haut d’ailleurs) ont pu admirer non seulement le travail de ceux qui ont bâti puis cultivé ces terrasses mais aussi de ceux qui ont restauré et débroussaillé en 2007 ces parcelles redevenues sauvages. Aujourd’hui, depuis 2012, un conservatoire de figuiers s’étage sur les jardins. Des plantes résistant au manque d’eau, des rosiers, iris en fleurs … nous ont été présentés par Jacques, le jardinier. Le dernier jardin observé en descendant un long escalier taillé dans le rocher nous réservait une surprise. Une tête sculptée dans la pierre, la bouche ouverte pour laisser jaillir l’eau d’une citerne prévue pour arroser le petit lopin de terre. Jadis une rangée de vigne était plantée juste au bord du vide pour prévenir celui qui cultivait et devait s’arrêter sitôt la vigne touchée afin de ne pas basculer dans le vide. Un petit oratoire voûté, sculpté d’une croix martelée devait aussi les protéger !

Dolmen du Ranc de Figère

Les dolmens

Nous sommes redescendus dans le village par un chemin plus court et avons repris les voitures pour nous diriger vers le Ranc de Figère où se trouvent le chemin des dolmens. Nous avons pu observer cinq dolmens de moyenne grandeur, constitués de très gros blocs de pierre provenant sans doute de la roche prise sur place car le plateau est vraiment complètement minéral, recouvert d’un calcaire dur comme celui d’Arpaillargues, mais qui laisse très très peu de place à la terre et à l’arbre. Un paysage presque lunaire où des hommes sont venus bâtir 147 dolmens (au dernier comptage), mais oui, sur les 900 que possède l’Ardèche : incroyable ! Il y en a plus qu’en Bretagne, mais ceux que nous voyons ici sont plus petits.
Après la causerie de Mme Couderc sur la « révolution du Néolithique » et la migration puis la sédentarisation de l’homme de la préhistoire de par le monde, Michel (je crois), un autre membre de l’association, nous a décrit avec humour les dolmens du parcours, en complément aux intéressants panneaux pédagogiques.

La fin de l’après-midi arrivant, il nous fallait bien rentrer, non sans nous être désaltérés au « Bec figue », le bistrot de pays. Une belle balade qui a satisfait tous les promeneurs, le village est magnifique (surpeuplé en été), « un village de caractère » et nos guides fort sympathiques, tant et si bien, que nous les recevrons sans doute à notre tour pour leur faire découvrir notre propre village.

Pour aller plus loin :

• Mairie de Labeaume
• Association Dolmens& Patrimoine

Quelques photos de la visite

Village labellisé

Départ de la balade

Un coup de casquette et on construit

Maison en éperon

Zébriniens dans la calade du Rieu

Croix de mission

Maison avec couradou

Date gravée 1816

Pierres calcaires et trouées

Passage du Rieu

Devant une ancienne échoppe

Calade de la Coste

Vue sur le château

Premières maisons troglodytes

En observation devant le moulin

Ancien moulin

Repères de crues Place du Sablas

Eglise Saint-Pierre

Devant le Bec figue Bistrot de pays

Joseph portant l'enfant Jésus

Objets et vêtements de processions

Cerfeuil

Balsamine dans un jardin

2e niveau de jardins sur les rives de la Beaume

Vipérine et livres de référence

Sur les rives de La Beaume

Cairns de galets

Canal d'irrigation de la citerne

Brochette de zébriniennes fatiguées

En contemplation ou en discussion

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Avril en balade 2019

Le Parcours

La balade du sentier des capitelles d’Uzès faisant partie des nouveautés d’Avril en Balade fut tout de suite complète et c’est donc plus de 20 personnes qui ont suivi Philippe Tiébot et Daniel Munch du Syndicat mixte des Gorges du Gardon et de la Zébrine sur les chemins de la garrigue Uzétienne.

En marche chemin de la garrigue

Carrignargues

Stationnant au carrefour du chemin de la Garrigue et du chemin de Saint-Maximin dans ce quartier de Carrignargues qui compte plus de 60 cabanes sur les 165 d’Uzès, nous avons d’abord observé la belle cabane « carrade » en calcaire coquiller juste au bord du chemin. Une cabane très bien bâtie, aux angles parfaits, qui pouvait être construite par un maçon et faire partie de ces cabanes de prestige appartenant à un propriétaire aisé. Une date, peu visible, sur le linteau indique 1824 (ou 1821).

La belle carrade

Nous avons continué le chemin nous arrêtant à nouveau pour observer une cabane en ogive plus caractéristique de l’Uzège, dans son enclos. Même forme qu’à Arpaillargues, avec une porte surmontée d’un linteau formant larmier et d’un triangle de décharge. Même pierre que la précédente : un calcaire gréseux ou coquillier. Continuant le chemin nous nous éloignons des habitations car ce quartier d’enclos autrefois planté de vignes et d’oliviers est devenu un quartier résidentiel.

Pyramide à degrés

La Montagne

Nous évitons le DFCI trop pentu et aride pour emprunter tout droit un chemin parfumé, bordé de coronilles, de thym, d’aphyllanthes, de cistes… qui grimpe doucement dans la forêt communale et rejoint le chemin de Saint-Siffret. Nous atteignons le quartier de la Montagne où se trouve aussi de nombreuses cabanes. Nous nous arrêtons à proximité d’une ancienne citerne pour observer un grand amas de pierre sèche formant une pyramide à degrés bien endommagée. Mystère sur la destination de cet édifice, aucune ouverture. Tour de guet ou « viste » pour surveiller troupeaux ou oiseaux, cible pour certains selon la mémoire orale, mausolée pour d’autres, la question reste entière.
Poursuivant notre route par un petit sentier, nous longeons une cabane écroulée et nous atteignons un chemin plus large bordé d’enclos fermés où nous apercevons des cabanes et des maisons : c’est le chemin de Saint-Siffret et nous nous trouvons à la lisière du village.

Sentier des capitelles

Le sentier des capitelles d’Uzès

Nous atteignons enfin le Sentier des capitelles réalisé par la Municipalité d’Uzès et l’ONF dans les années 2000 -2010. Un panneau en bois signale sa présence et un fléchage nous invite à le suivre. La roche est différente, plus dure, plus sonore, géologiquement plus ancienne nous précise Daniel. Nous nous arrêtons pour observer la première cabane de forme ogivale, hélas endommagée par l’absence de linteau en pierre, remplacé par une poutre en fer insuffisante et par la disparition de l’arc de décharge, peut-être dérobé. Une restauration tout à fait faisable est indispensable car la construction est devenue dangereuse. L’intérêt de la nouvelle animatrice du patrimoine d’Uzès pour la pierre sèche va peut-être permettre cette restauration…
Nous poursuivons le sentier en contemplant les longs murs de pierre qui constituent des enclos communiquant entre eux et nous nous arrêtons devant une cabane adossée à un mur (c’est une des caractéristiques des cabanes de l’Uzège) qui a fort heureusement échappée à la chute d’un grand pin à ses pieds. Ces enclos autrefois cultivés, débroussaillés par l’ONF il y a quelques années, sont aujourd’hui envahis de chênes kermès, de viornes-tin, de pins… et demandent de l’entretien. De même que la cabane suivante, plus basse et de forme ogivale mais d’apparence biscornue. Elle présente un couloir d’entrée dont le linteau aurait disparu.
Sur les murs, à proximité, de petites constructions récentes de muraillers amateurs témoignent de l’intérêt pour la construction en pierre sèche.

Cairns

Les cairns

Mais nous remarquons surtout de beaux et solides cairns qui jalonnent le parcours. Ils sont parfaitement exécutés en forme de pyramides cylindriques pleines de pierre sèche. Ce serait, selon la mémoire orale, des cairns construits par des Indochinois à la fin de la dernière guerre. Venus relayer les hommes partis au front, cette main d’oeuvre indochinoise a été à l’origine des plantations de riz en Camargue et en Uzège aurait travaillée à la fabrication de charbon de bois et à la restauration des cabanes de la garrigue. [Un texte joint vous donnera quelques éléments sur la présence en France et à Uzès de ces vietnamiens].

Abris et clapas

Les abris

Nous continuons à sinuer dans ces parcelles boisées et nous atteignons un grand enclos où se trouve tout un ensemble d’abris et de murs. Un assétadou (siège) pour surveiller le troupeau bien abrité du vent et de la pluie et un petit abri voûté, tous deux incorporés dans un grand clapas construit avec un escalier étroit pour atteindre le sommet, une viste, pour surveiller peut être encore le troupeau ou faire la passée (chasse). Tout à côté une petite cabane basse et un abri à la porte particulièrement étroite, surmonté d’un chemin clapier, un chemin de pierres permettant de communiquer entre les parcelles et économisant la terre cultivable après épierrement bien sûr. Car toutes ces petites parcelles ont été soigneusement épierrées par le petit peuple des garrigues venu exploiter ces terres arides pour compléter un revenu tiré de l’industrie de la soie et de la laine au 18e et 19e siècle. Ceci en Uzège mais aussi dans toutes les régions où subsiste ce patrimoine de pierre sèche. (Voir, entre autre : Architecture vernaculaire en pays d’Uzège de C. Chabert & P. Tiébot, Ed. La Fenestrelle).

Grandes cabanes

Les Grandes capitelles

Les cabanes suivantes, plus grandes et accolées sont intéressantes, elles présentent d’énormes linteaux, dont l’un inquiétant est à restaurer. Nous pénétrons presque au complet dans la plus grande à la porte résolument de côté (et non centrale comme dans la plupart des cas) pour admirer la belle voûte à encorbellement (les pierres placées légèrement en débord pour former la voûte).
Les cabanes suivantes sont toutes dans le même état et méritent entretien (éloigner la végétation) et restauration.

Nous poursuivons le chemin bordé de cèdres où nous continuons à apercevoir des cairns et des murets remontés lors de chantiers de restauration sans doute à la création du sentier, et nous retrouvons le début du sentier balisé. Mais le temps passant très vite nous redescendons le chemin parfumé pour nous retrouver devant la belle « carrade ».
Une belle après-midi de balade bucolique dédiée à l’architecture de pierre sèche que nous défendons ardemment et que nous prenons plaisir à partager.

Cette balade est aussi une introduction à la manifestation sur la pierre sèche organisée tout le mois d’avril par les associations La Zébrine et L’Uzège, avec le concours du Syndicat mixte des Gorges du Gardon et du service Ville d’Art et d’histoire d’Uzès, intitulée Pierre sèche – Pierre taillée, Minorque – Uzège au Jardin Médiéval , à la Médiathèque et à la Maison du Patrimoine. (programme ci-dessous).

Pour aller plus loin :

• Les cairns indochinois
• Pierre sèche – Pierre taillée – Minorque-Uzège

Quelques photos de la visite

mur chemin de la garrigue

cabane en ogive de Carrignargues

porte avec larmier et triangle de décharge

Daniel présente les pierres de calcaire dur de la Montagne

Groupe sur le sentier des capitelles de la Montagne

cabane à restaurer

1ère cabane à restaurer

cabane au pin tombé

cabane au pin avec contrefort

assetadou

escalier sur mur viste

abri à porte étroite

cabanes accolées

discussions devant la grande cabane

groupe devant la grande cabane

cabane de la Montagne

cairn